（这是自己当年写的一篇西藏游记，保存在笔记本电脑里。重温之下，仍是如实观照当年心境状态。再次感概，时光所洗劫的，又岂只是容颜而已？！）
哲蚌寺资料：藏传佛教格鲁派三大寺庙之一，号称全世界最大的寺庙，位于拉萨市西郊１０千米处的根培乌山上，海拔３８００米，沿山势逐层而建，占地面积约２０万平方米，寺内有７个扎仓（僧院）。该寺是格鲁派祖师宗喀巴的徒弟绛央曲杰扎西班丹在大贵族朗嘎桑的资助下，于明代永乐十四年（１４１６年）动工兴建的，名为“白登哲蚌寺”，后简称“哲蚌寺”。在藏语里“白登”意为祥瑞庄严，“哲蚌”意为堆积大米。哲蚌寺建成后，很快发展为格鲁派寺中实力最雄厚的寺院。１４６４年，哲蚌寺建立僧院，传授佛教经典。
2007年 8月5日上午9：30，前往哲蚌寺。天气：多云。
去以前，按习惯做了粗略的功课，大致了解哲蚌寺的人文历史。但当我在山脚仰视这座寺庙，其规模的宏大,仍超乎我想象：沿着山势，层层叠叠无数的亭台楼阁，在林木的掩映中若隐若现…
到了门口，游客还很少，让我感到莫名的轻松愉快。
在寺庙门口的小广场上，可以清晰俯瞰拉萨河谷和拉萨市区。对面山脚下的建筑就是拉萨火车站。
从大门进去，是一条长长的台阶，这种迎客的风格和扎什伦布寺很相像。沿途自然少不了众多的佛塔佛像
与扎什伦布不同的是，这里进寺台阶旁边有一条弯弯的小溪，应该是山顶融化的雪水，在欢快湍急地潺潺流淌，并以水力推动着一大一小两个转经筒，在悠悠地转动。
漫步哲蚌寺，发现这里竟然有不少唐诗意境，譬如：“山穷水复疑无路、柳暗花明有一村”，“曲径通幽处，禅房花木深”
小巷曲曲弯弯，常常以为已到尽头，走出一个弯，竟然又是一个新天地。
这里的绿化，是我在拉萨所见的众多寺庙里，除罗布林卡之外是最好的。看来僧侣很注意环境的美化，同时也或许这里泥土水分的条件也得天独厚。
从台阶往上走大约200米，即来到信徒转经筒处。
再往上约五六十米，忽然一个转弯，映入眼帘的是刻了很多佛像的一个山坡，右侧是一个几百平方的铁制晒佛台。拉萨雪顿节每年隆重的晒佛仪式就在这里举行。
哲蚌寺的山以石头为主
转弯向右，爬上高高陡陡的石级台阶，来到第一个佛殿前，从佛殿门口的木质柱子，可以感受岁月的沧桑和坚硬的木质透露出的不屈刚强。
从寺内大门眺望
就这样不停地走，不知道走过多少条巷陌，进去过多少经堂
下山前特意找到一般游客较少会到的比较残破的后山寺院。
这些斑驳的壁画，也曾经美轮美奂、鲜艳夺目，接受过无数信徒的顶礼膜拜！
但是，终究还是不可挽回地衰败残缺，只能寂寞孤独地躲在一角，静静怀想过去的美好时光。
从后山绕回来，就到了一个开始下山的另一条路，一直下去，还是一个个规模不小的佛堂。
传说，最多时，这里集中了近万名僧侣修行。
想一想，那时的场面可真够壮观：彩色的袈裟如云汇集，整齐雄浑的诵经声一齐响起，声贯云霄，震动大地！
现在，已不复当年之盛。听说，大约仅还有400多位喇嘛在此修行。
这里晒着他们刚换洗的袈裟。
毕竟， 世间万物，盛衰荣枯，缘起缘灭，佛教也不会例外。
佛祖释迦牟尼当年也早就预言了这个末法时代的种种情状。
但是，时代的隆隆车轮声毫不迟疑地掩盖了智者发出的警告声音。
谁还愿意听我诉说出离生死轮回的奥秘？
我究竟应该坚守，还是就此默默含泪离去？
也许，只要坚定信念，相互关爱，相互扶持，至诚祈求，总还有人会回来的吧！
衣服脏了，可以掸去，众生心灵的五蕴污垢，又该如何拂除？
从哲蚌寺下来，已经是中午一点钟，在停车场，游客已经很多，但是大声说话的人却很少。保持了和内地景区不同的一种少见的安静和秩序。
我最后看了一眼在阳光下灿烂地闪耀着的哲蚌寺，想着藏传佛教的点点滴滴，想着.......
